本文转载自:随水文存(ID:ssmoshes)
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麦克马洪线(McMahon Line,以下简称“麦线”)和藏南,每个中国人应该都听过。然而真正到过麦线的人恐怕寥寥,麦线对于大多数人而言都是相当神秘的存在,知其然而不知其所以然。我之前曾经在三篇文章里都提到过麦线的产生背景,但由于相关西藏历史的讳莫如深,其中《拉达克往事3》和《中印之间为何无法建立政治互信》两篇都被和谐了,唯有《一文搞懂中印边界问题的前世今生》一文幸存了下来。
说起这条麦线吧,确实也很神秘,当年的产生就十分蹊跷。虽然历史上一般认为麦线是在1914年西姆拉会议上被提出的,但事实上在西姆拉会议上从来没有讨论过这条线,当时的中华民国政府似乎根本不知道有这样一条划界;更让人疑惑的是,《西姆拉条约》虽然没有正式签订,但西藏地方政府和中华民国政府保留的条约文件也从没有找到相关的标有麦线的地图,它只出现在了英国保存的条约附件地图上,附件地图上又确实有西藏代表的签名……
▲麦线西段原图
▲麦线东段原图
而西姆拉会议之所以会搞出这样一根线,说出来也是不大光彩的。1911年辛亥革命爆发之后,中国有众多省市宣布独立,西藏也是其中之一,噶厦政府驱逐了拉萨驻藏大臣与清兵。民国政府为了重新控制西藏,在康区等地用兵平叛,双方你来我往僵持不下。为了解决这一问题,拉萨噶厦政府请英国政府出面调停,希望能够达成一个汉藏和平相处的协议,重新确认西藏的国际政治地位。在西姆拉会议的过程中,噶厦政府代表与当时英属印度外务秘书亨利·麦克马洪(Arthur Henry McMahon)达成了一个秘密协议——如果英国能帮助西藏独立,西藏就承认麦线以南约9万平方公里的地区属于英属印度,并成为印度的保护国。
然而当时的英国政府受制于1907年的《英俄条约》中的条款——“保持西藏领土完整,任何涉及西藏拉萨政府的事务,英俄双方都必须通过中国政府来解决”,因此英国政府明确反对麦克马洪绕过中国直接与西藏进行谈判,他们并无意支持西藏独立,只是想把西藏划成“内藏”和“外藏”,以维护自己在西藏的商业和政治利益。由于民国政府坚决不同意放弃在西藏的权利,西姆拉会议最终以谈判破裂告终,从来不曾被正式签订过的《西姆拉条约》就此被雪藏,所谓的“麦克马洪线”也被尘封遗忘。
▲西姆拉会议当时讨论的一个核心议题是“内藏”、“外藏”的划分。英国政府原本想以金沙江、澜沧江的分水岭为界,将分水岭以东的地区划为“内藏”,由北洋政府控制;分水岭以西的地区为“外藏”,由西藏噶厦政府控制。在讨论这一议题的地图上,并未标注西藏和英属印度的边界
1935年,一名以植物学家身份为掩护的英国间谍,跑去藏南达旺地区考察时被西藏当局给扣押了下来。虽然他很快就被释放,但当时的英属印度外务官员却觉得咽不下这口气,想要给这件事翻案,于是下令工作人员到故纸堆里查找一切关于印藏边界的档案,居然被他找到了英藏双方1914年约定过的麦线地图。
有道是此一时彼一时,1935年沙俄帝国早已不复存在,英国人认为《英俄条约》已经不再具有约束作用,从此把非法的麦线当做了英藏边境划界的“合法依据”,后来的印度政府也继承了这一态度,并在1951年后出兵将藏南非法占领。西藏地方政府以及我国历届政府都从未承认过麦线,但1950年代我们的国家领导人本着中印友好、尊重现状的务实态度,同意将麦线作为中印东段的“临时边界”、“实际控制线”。
可是啊,麦线本质上是一条麦克马洪通过自己想象、拍脑袋画出来的边界线。藏南地区传统上有一条沿着喜马拉雅南麓山脚下的“盐线”,顾名思义“盐线”南北有两套不同的食盐贸易体系,盐线以北的藏南地区在贸易、文化、人种、语言上都与西藏的联系更为密切。过去的西藏地方政府和历届中国政府一直都主张以盐线为界——就像不丹和印度的南部边界那样。麦克马洪想当然地认为,如果能够沿着喜马拉雅主山脊划定一条边界线,大概会比位于山脚下的分界线更好地分隔双方……最重要的是,这样能给英属印度争取到一块与西藏之间的缓冲区。
▲划定麦线的目的在于给英属印度获得缓冲区
这样一条不曾亲自实地踏勘、通过自己想象画出来的麦线显然客观上存在诸多问题——
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受限于当时的测绘水平,麦克马洪所使用的地图本身就存在错误,地图的比例尺太小导致精度有限,他画的线放大到实地产生的争议范围可能会多达1、2公里;
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喜马拉雅山脉并非一条严格意义上的分水岭,麦线虽然大致沿山脊线而划,但沿线仍有多达7处被河流切穿;
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即便是沿山脊线走向的划线,也有诸多不合理及争议,后来印度方面经常以此为借口越过麦线对我国领土进行蚕食。
▲事实上整个喜马拉雅山脉都被恒河与雅鲁藏布的诸多支流切穿
▲藏南地区过去有四个“隅”——察隅(人的地方)、珞隅(南方)、门隅(低地)、竹隅(龙的地方,即不丹)
▲珞巴族说白了从前就是藏南地区的狩猎采集部落
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1. 通往瓦弄地区的察隅河(察隅县下察隅镇)
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2. 流经墨脱的雅鲁藏布江(墨脱县背崩乡)
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3. 扎日神山东边的扎日曲,西巴霞曲的支流(隆子县扎日乡)
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4. 扎日神山西南边的西巴霞曲(隆子县玉麦乡)
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5. 东章瀑布附近的东章河(错那市浪坡乡)
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6. 从勒布沟流往达旺的娘姆江曲(错那市勒门巴族乡)
▲路上有卖各种贴纸——318此生必驾、219此生必驾、219国之大道、丙察察勇士之路
▲但如果你看到“318此生恨驾”的车,那应该就只有我了
▲建成后的G219将是中国最长的国道
▲察瓦龙刚好是G219里程牌的6666公里处
▲这张地图上标的山口名称与实际有出入,可能是翻译不同。自东向西分别是雄珠拉、昌拉、益秀拉三座山口
▲丙察察线上令人闻风丧胆的大流沙塌方路段依然未得到根治
▲沿着怒江河畔的公路
▲玉曲河汇入怒江的地方
▲怒江峡谷中的村庄
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▲摄于雄珠拉山口
▲摄于益秀拉山口
▲摄于益秀拉山口
▲摄于雄珠拉山口
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▲现在的目若村是丙察察线上最主要的补给点
▲目若村的自然村形态被保留了下来,用于旅游观光
▲从目若村到最临近的乡镇,往返至少一天
▲丙察察沿途最多的就是补胎急救电话,这条烂路不知跑坏了多少轮胎
▲边上的村道路况反而要比G219主路更好
▲翻过伯舒拉岭,来到岔路口
▲最左边的达旺和最右边的察隅是1962年交战最激烈的地区
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▲前往下察隅路上途径慈巴沟
▲慈巴沟段正在进行G219线的路基拓宽
▲正因为封闭修路的缘故,我得以进入一般边防证无法进入的下察隅地区。这是桑曲对岸的另一个边检站
▲下察隅是一片非常开阔的河谷,背景的远山位于印控区内
▲察隅河冲击形成的河谷
▲桑曲(右)与贡日嘎布曲(左)交汇处
▲下察隅田园风光
▲远景山坡上的即为沙玛村
▲在田间劳作的下察隅边民
▲通往上察隅方向的贡日嘎布曲
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▲印度的瓦弄战役纪念碑
▲察隅河全流域图
▲印控瓦弄镇(图片来源:网络)
▲为了避免开夜路危险,墨脱对行路时间也有要求
▲进出墨脱的两条路
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给墨脱修公路的事宜从1960年代就开始筹备了,1961年踏勘了翻越多雄拉山口的派墨线,结论是认为修不通。
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1965年,拉萨有个副市长不信邪,亲自带领了700位民工,想沿着雅鲁藏布的支流帕隆藏布修进去。而且他选择的修路起点,正是川藏线上赫赫有名的排龙天险老虎嘴……结果只修了8公里就修不下去了,这8公里牺牲了8名工人。
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1973年开始,西藏公路勘察设院派出勘测队,勘测了6条不同的路线方案,最后选择了现在的扎墨线方案,全长141公里,需要翻越常年冰雪覆盖的嘎隆拉山口。但即便如此,还是好过沿江方案——因为沿江有太多泥石流、滑坡、洪水等地质灾害。
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1975年扎墨公路开始动工建设,投入了2000多人,花了2538万元,牺牲了34名施工人员,花了五年多时间修了106公里,却由于当地爆发大规模泥石流,不得不在1981年放弃整个工程。除了前24公里,后面的路段都因自然灾害损毁。
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1988年墨脱县自筹50万的资金,把废弃公路的前80公里重新修通了,然后在80公里处设置了转运站——前80公里汽车运,80公里之后改用马队运输。但由于大雪封山期长,这段公路只能在每年7月到9月三个月中使用。
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1990年,国家交通部出手了,决心要把进墨脱公路完全修通。修了三年之后,扎墨公路在1993年9月25日,终于开进去了有史以来第一辆汽车——林芝交通局公路指挥部的丰田车。
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1994年2月扎墨公路“粗通车”,然而开通次日就有一段路基毁于暴雨和泥石流,无法通行。
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2000年,由于上游易贡藏布爆发特大泥石流,引发的洪水将雅鲁藏布沿岸的公路、马道、铁索桥、吊桥、溜索全部冲毁。
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21世纪,交通部再次对扎墨公路进行踏勘,于2009年开工重建,这次在嘎隆拉山口修了一条3315米长的隧道。2013年10月31号新的扎墨公路终于通车,从那天起墨脱才终于摘掉了“全中国最后一个不通公路的县城”的帽子,从1973年算起前后耗时40年。
▲大家可以看一段喜马拉雅南麓地区山体塌方的视频,除了有一段是中国的,其他都是印度那边
▲帕隆藏布源头的辫状水系汇成了然乌湖,再往里头走是来古冰川
▲扎墨公路沿途经过的冰川带
▲像一堵冰墙般的嘎隆拉山口,现在修通了嘎隆拉隧道
▲嘎隆拉山口的老路
▲嘎隆拉山口边上的瀑布群,仔细一看会发现其中好几条是山体透水形成的——这边山体的含水量实在太高了。
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▲原来的80K转运站,现在是边防检查站
▲墨脱公路大部分都在密林中
▲下到了雅鲁藏布江
▲沿着雅鲁藏布江的公路。由于冰冷江水突然流到亚热带峡谷的这种温差,江面上弥散着雾气
▲梯田里种着水稻
▲西莫河大桥
▲这种传统吊桥碰到大水,就会连同边上的道路一起被冲毁
▲墨脱公路光是保证通畅的成本就非常高,工程车需要随时待命
▲车辆只能排队等候
▲车队往往有好几公里
▲车子一多,出80K边检站的时候也得排队排很长时间
▲离开墨脱时的第二次大堵车,是因为一段便道上坡太陡太滑开不上去。这段便道我前一天进来时是下坡,就已经觉得很难开了。经过一晚的大雨,烂泥+陡坡确实超出大多数车辆的爬坡能力。后来工程车加固了一座便桥,才避开了这段烂泥路
▲轿车进墨脱虽然能走,但路上一定会刮底盘
▲被山洪冲毁的桥梁
▲上珞隅和下珞隅的分界线为仰桑曲。西藏对上珞隅地区曾经进行过有效统治,但现在麦线以南、仰桑曲以北区域都在印度控制下。
▲墨脱县城现在看起来非常繁华
▲这是从前的墨脱县城,可谓脱胎换骨(图片来源:Wikimedia)
▲我去的时候是雨季,天天云遮雾绕
▲当地的民族风情建筑,跟不丹一脉相承
▲我所知的墨脱当地的唯一传统建筑——仁钦崩寺。现在仁钦崩寺在封闭施工,无法前往(图片来源:网络)
▲酒店中庭里种着香蕉树,这地方能不湿吗?
▲在墨脱见到不少上海来的爷叔、阿姨
▲由于墨脱酒店都被订满,有些游客只能在车上过夜
▲与世隔绝的宁静早已被喧闹打破
▲魔幻的墨脱夜景——谁能想到这地方6点前还在停电
▲墨脱的房地产广告
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▲80K附近的村庄,新房是政府在旧房子旁边统一建的
▲墨脱县德兴乡的房屋
▲不到墨脱县城的马迪村,可以看到政府统一修的房子,窗户里面都是铝塑门窗,外面用传统窗格装饰
▲这些地方原来都是贫困村
▲村民售卖的是墨脱当地的野芭蕉——野生的都吃不完,因此没人专门去种植
▲“我在XX等你”的招牌连墨脱也不能免俗
▲红线为非法麦线,罕见地绕过了山脊线
▲印度人绘制的扎日神山转山示意图,但其中有些地点标错了,已经由知乎用户“梦回的糊涂”修正
▲藏人用的转山地图,南北是颠倒的
▲扎日神山真容(图片来源:微博网友gospelng在卓玛拉山口拍摄)
▲西姆拉条约原图上的麦线位于朗久以南
▲经印度调整过的麦线位于朗久以北
▲印度媒体发布的珞瓦新村卫星图的前后对比
▲风景如画扎日沟,我去的时候正在下雨,所以不通透
▲扎日曲上游传统的木桥
▲扎日沟有大量的沼泽草甸
▲中游的扎日曲,河水异常湍急,在大落差地带极有气势
▲若隐若现的雪山
▲扎日乡当地非常难得一见的传统民居
▲现在都是政府统一盖的新房子,虽然大致遵循传统式样,但材料、细节完全不同
▲马及墩镇——即扎日乡政府所在地
▲从前的扎日乡卫星图
▲乡上统一规划的民居
▲这是我在西藏见过的唯一一座廊桥
▲镇上的道路非常宽敞,路多车少
▲镇上有不少家庭旅馆、餐厅
▲位于镇子边缘的小佛堂
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▲朗久位于扎日乡以南约2公里处
▲这里是一片开阔但不算特别大的草场
▲如果资料记载无误的话,这座索桥正是从前西藏与珞隅的界线。过桥便会进入珞巴部落的领地
▲我可以根据照片自带的地理位置信息,让照片显示在谷歌地图上,然而谷歌地图所用的卫星地图,珞瓦新村还是一片丛林,下方的建筑是边防哨所
▲我这次的足迹遍及了山南的大部分地区,我可以为山南旅游背书
▲珞瓦新村再往前就是军事禁区了
▲施工便桥与水泥新桥
▲珞瓦新村的入口
▲村庄里一派山清水秀
▲虽然村里看起来有些冷清,但基本上家家户户都有人住
▲小朋友上幼儿园就在村里,小学在乡上,中学要去县城
▲在家庭茶馆跟主人家聊了聊
▲令我吃惊的是,作为西藏最偏远的地区之一,扎日这边的物价倒是不高
▲《我的喜马拉雅》电影剧照
▲玉麦乡位置以及去隆子县的路
▲日拉山口上没有山口名称与海拔标高,只有一座山门——过了山门便进入玉麦乡行政地界
▲山口两边厚厚的积雪,如果不是因为有铲雪车,6月份这个季节山口是无法通行的
▲今日玉麦乡
▲从前玉麦乡的卫星地图
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卓嘎、央宗同志:
你们好!看了来信,我很感动。在海拔3600多米、每年大雪封山半年多的边境高原上,你们父女两代人几十年如一日,默默守护着祖国的领土,这种精神令人钦佩。我向你们、向所有长期为守边固边忠诚奉献的同志,表示崇高的敬意和衷心的感谢。
家是玉麦,国是中国,放牧守边是职责,你们这些话说得真好。有国才能有家,没有国境的安宁,就没有万家的平安。祖国疆域上的一草一木,我们都要看好守好。希望你们继续传承爱国守边的精神,带动更多牧民群众像格桑花一样扎根在雪域边陲,做神圣国土的守护者、幸福家园的建设者。
十九大刚刚召开,党将带领各族群众创造更加美好的生活。我相信,在大家的共同努力下,玉麦这个曾经的“三人乡”,一定能建成幸福、美丽的小康乡,乡亲们的日子也一定会越过越红火!
▲玉麦乡上的广场
▲别看玉麦乡上都是些小饭馆,很多接待过大领导
▲这些白塔不确定新建的还是翻新的
▲玉麦乡上唯一一栋尚未翻新过的老建筑是玉麦寺,这座寺庙也算是过去转山朝圣的一个点
▲老实说,现在在藏区已经很难看到这种年久失修状态的寺庙了——要么只剩残垣断壁,要么就被翻修得金碧辉煌
▲玉麦寺平时都锁着,我专门找了村里管钥匙老人打开看了下
▲桑杰曲巴故居,经过重新翻修已经看不出原来模样了
▲玉麦乡的灵魂人物——卓嘎
▲咱们这种小群众自然是见不到卓嘎本尊的,于是在卓嘎家门口拍了一张
▲玉麦沟里的原始森林,三个人住在这样一片大山里,真的挺吓人的
▲玉麦乡往南5公里新建的纽林塘村
▲当年的巡边路现在修了栈道,被搞成了景点。当然只有一小段给你体验一下,真正的巡边要走好几天
▲玉麦乡的实控面积无论如何都不可能达到官宣的1987平方公里(制图:梦回的糊涂)
▲错那市的行政地图上有大量的留白(原来是县,现已升级为市)
▲浅绿色是错那市的印控区域,浅蓝色是隆子县的印控区域
▲达旺地区与藏南地区有明显地理界线,主要通道为色拉山口
▲印度目前正在修建色拉山口隧道,以提升达旺地区的军事后勤能力(图片来源:网络)
▲麦克马洪所划的麦线,最西端切过娘姆江曲的地方是一条直线
▲从岩石裂缝涌出来的东章瀑布(图片来源:网络)
▲目前中印在勒布沟地区事实上形成了隔岸对峙的局面
▲对峙示意图
▲控制着塔格拉山脊的拉则拉哨所(图片来源:解放军画报)
▲东章地区在麦线以北,印军乃是越线入侵
▲东章瀑布地区示意图
▲政府目前正在大力发展肖村地区,这个地区抵着桑多洛河谷的旺东,能够为边防提供支撑
▲肖村地区为发展旅游建设的观景台
▲沿着肖村往浪坡乡的道路,一个猝不及防,东章瀑布就出现在眼前
▲我方实控区看到的东章瀑布实景,照片中有印度国旗
▲东章河对面的印军观察哨
▲网友在东章瀑布拍摄的高清图
▲勒布沟景区小镇
▲照片里的林间小屋为1962年张国华前线指挥所旧址,下方河流即为娘姆江曲
▲勒布沟的险要地势,解放军当年正是通过这条沟开展了对印自卫反击战
▲云雾中的塔格拉山脊
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▲通往桑多洛河谷的太宗山山口
▲前景是我方的施工工地,背景中乱石山脊上面有印军哨所
▲印军哨所细节图
▲图中这条小河即为桑多洛河,中印在两边的山脊对望
▲桑多洛河谷细节,右边我方的哨所进行了模糊处理
▲麦线争议地区示意图
▲寺庙前立解放军将领塑像,据我所知应该也是仅此一例,相当魔幻
▲张经武当年取道噶伦堡到亚东,走的是则里拉山口
▲东嘎寺所在的上亚东乡,现在是个当地的仓储物流基地
▲亚东的景区线路图,黄线通往乃堆拉,蓝线通往洞朗,红线则是沿着河谷到中不边境
▲乃堆拉口岸有专门的拍照处
▲新修的国门
▲透过国门的栏杆可以看到印度那边的门
▲从前的国门是这样的(图片来源:Wikimedia)
▲位于春丕河谷的边贸市场,印度的车辆可以开到这里进行装卸货
▲口岸其他不许拍照的地方,我借用一下央视的截图(图片来源:央视)
▲乃堆拉哨所,天气好的时候可以直接看到甘托克和噶伦堡(图片来源:央视)
▲前景为噶伦堡,背景为乃堆拉山口(图片来源:Wikimedia)
▲中印双方的哨所其实距离非常近(图片来源:央视)
▲印度哨所看中国这边,远处的雪山是中不边境的卓玛拉日雪山(图片来源:Wikimedia)
▲印度那边将Nathu La翻译成了Pass of Listening Ears——聆听的耳朵山口(图片来源:Wikimedia)
▲中印双方设在乃堆拉的会晤室(图片来源:Wikimedia)
▲在这张早期地图上,不但把洞朗划在了不丹境内,而且中不边境也跟现在的不丹主张线完全不同
▲现在洞朗的情况示意图
▲这张地图更为直观——下方是春丕河谷,争议区、对峙点主要在山上
▲网上广为流传的洞朗对峙照片,这根“边界线”在印度看来应该是印度和不丹的边界,在中国看来则是中国和印度的边界线
▲谁能想到,在遥远的中不、中印边境,居然能够看到上海的石库门
▲庞达新村一共有三组,这只是其中之一
▲这修在河边的房子,噪音那是相当的大!24小时昼夜不停的湍急水流声
▲独门独栋的小院儿
▲这是我见过的唯一一个带导览图的抵边示范村,请注意人家这边还有“双语幼儿园”,不过是汉藏双语
▲模仿藏式传统石墙做的景观围墙,连阿嘎土的细节都有模仿到
▲我感觉这规格就是按照别墅来设计的
▲政府鼓励村民搞民宿
▲庞达村的蔬菜大棚
▲村里的老年人
▲春丕河谷对岸清理出来的空地
▲这一开发对岸的举措引起了印度的高度重视,早在庞达新村建设期间,他们就报道过这事儿
▲规划中的G695现在已经分段建好不少了,我在中印边境西线考察的时候走过其中几段
▲印度在拉达克地区的2023年边境道路规划
这几年印度确实在边境基建上的投入比过去大了很多,但跟中国的差距依然越来越大,因为我们这边的投入更狠
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